还有一天就要离开了，细数这几日的足迹，那些被前人标注不可错过的“规定动作”已一一完成，今天进行“自选动作”。
拉巴特(Rabat)是马耳他又一座留有阿拉伯文化痕迹的小镇，阿拉伯语意“郊区”。
因为地处马耳他腹地，拉巴特一直不太被外人所知，那些乘坐大巴来姆迪纳的游客，很少有时间去看看旁边的她，他们不知道犄角旮旯处，也有着极其丰富的文化。
这儿有一座马耳他少有的古罗马遗迹博物馆(Domus Romana & Museum)。
博物馆所在处曾是一座古罗马时期的贵族住宅，建于公元前1世纪左右。
第二次布匿戦争(公元前218-201年）期间，古罗马海军从迦太基人手中夺取了马耳他，并把它纳入西西里行省，由西西里总督管理。
当时的定居点是梅利特(Melite），位于今天的姆迪纳和拉巴特。
这座博物馆规模不大，最珍贵的藏品是大厅中的马赛克地板，它是地中海西部三块最古老的马赛克地板之一（另外两块分别在意大利的庞贝和西西里)。
相较于对岸的突尼斯 - 曾经富饶繁荣的罗马阿非利加行省，马耳他要偏远得多，但古罗马的文化依然深深影响于此。
与旅游气息浓重的姆迪纳相比，拉巴特更加接地气。
这里没有前者被精心修饰的中世纪古墙和贵族豪宅，但却充满了市井气。
穿行在拉巴特，狭窄的街道两旁，老屋鳞次栉比，“马耳他阳台”上晾晒的衣物随风飘动，街角的小咖啡馆里传来若隐若现的窃窃私语，空气中弥漫着烤面包的香气。
居民们悠然自得地生活，全然不顾身边走过的三两游客。
马耳他的主教座堂是姆迪纳的圣保罗大教堂，拉巴特也有一座圣保罗教堂(Basilica of St. paul),这座教堂的规模虽然没有姆迪纳的那座宏伟，但内部也是雕梁画栋，金碧辉煌。传说当年保罗来到马耳他传教的时候，在姆迪纳说服当地首领皈依基督教，但栖身之地却在拉巴特。
现在的教堂是在公元67年建造的小教堂的原址上，由弗朗西斯科·博纳米奇(Francesco Buonamici）设计，于1656年至1681年建成。
那天是周日，教堂里济济一堂，座无虚席，当地人正在神父的引领下虔诚地做着弥撒。大殿里回荡起低沉的管风琴声，伴随着人群齐声吟唱的圣歌，还有淡淡的蜡烛香气。
祭台上的神父身着白色法衣，庄严地诵读经文，声音洪亮而平稳 - 虽然我一句也听不懂。阳光透过彩色玻璃窗洒进大殿，五彩斑斓的光影落在木质长椅和虔诚低头的教众身上，一片神圣而宁静。
弥撒结束后，熙熙攘攘的人群走出教堂，古老的木门在身后缓缓合上，留下教堂内最后几声脚步的回响。
门外，信众们围住了神父，热情地嘘长问短，有人拿出手机，请求与慈祥的老人合影。
旁边一辆婴儿车里躺着个小宝宝，睁着一双乌溜溜的大眼睛，好奇地盯着正在与自己父母交谈的神父，小脸上写满了疑惑，似乎在问：“这人为何和我爹妈穿得不一样？”
圣保罗教堂下面有一个岩洞（St. Paul' Grotto)，据说保罗在马耳他传教的三个月就住在这里。虽然年代久远，其真实性不可考，但这儿早已成为基督徒的圣地。
几百年间，许多名人都曾来此朝拜，包括教皇亚历山大七世，教皇约翰·保罗二世，1880年这儿还接待过英国海军上将纳尔逊勋爵。
公元三世纪罗马人占领马耳他时，当地人遵循的还是迦太基人的土葬习俗，虽然与罗马的火葬相悖，但罗马人还是默许了当地人的习惯。
拉巴特最大的地下墓穴有两座，分别是圣保罗墓穴(St. Paul's Catacombs)和圣阿加莎墓穴(St. Agatha's Catacombs）。
走下长长的台阶，墓穴里狭窄，阴暗，潮湿。
这些地下墓穴都是在软质石灰岩开凿而成，错综复杂，形成了迷宫般的地下网络。
墓穴里等级森严，富人葬于墙上的壁龛里，而地面则留给普通市民。
墓穴的墙壁上还留有公元四世纪的壁画，虽然已经斑驳。
影影绰绰间，我看见墙角有一座石桌，工作人员介绍，这是当年用于纪念死者的供台。
走上地面，深吸一口气，重回人间。
离开拉巴特，第四次来到瓦莱塔，抓住最后的半天时间，我们想去看看前几次来时没有开放的两处隐秘展览。
第一处是位于多米尼克大教堂(Basilica of Our Lady of Porto Salvo & St. Dominic）的瓦莱塔黑衣修士体验（Valletta Black Friars Experience）。
这座被很多游客忽略的教堂是多米尼克修士会(Dominican Order)的所在地。
多米尼克修士会由圣多米尼克（Saint Dominic）于1215年创立，1569年，他们在刚刚落成的瓦莱塔建立这座教堂，作为他们隐修之处。
走进修道院，巴洛克的华丽扑面而来，让人瞬间沉浸在一种既庄严又繁复的美感之中。墙壁上镶嵌着精致的镀金雕刻，花纹繁复如波浪般起伏。
举头仰望，恢宏的穹顶画在金色光芒中熠熠生辉，它的作者是被誉为"马耳他拉斐尔"的绘画大师朱塞佩·卡利（Giuseppe Calì）。色彩丰富，笔触细腻，卡利独创的明暗处理技法，让整个穹顶产生神圣的纵深感，天使与耶稣在金光与阴影间若隐若现。
祭坛周围的银器闪烁着微光，与深色的木质座椅形成鲜明对比，营造出温暖，肃穆的氛围。
为了营造一个与世隔绝的净土，让修士们得以潜心祈祷、研习与探讨，这座隐修院自诞生之日起，便始终将外界拒之门外。直至2022年，为提振因疫情而低迷的旅游业，这座教堂作为瓦莱塔文化复兴的一部分，首次向世人敞开了大门。
临别之时，借着“瓦莱塔黑衣修士体验”展览的契机，我们终于得以迈入这片隐秘之处，一窥其深藏的秘密。
看过很多版本的《最后的晚餐》，油画的，湿壁画的，石雕的木刻的，但银雕的还是第一次看到。
若非那次疫情，我们恐怕此生都无缘目睹这些珍品。或许，这是上帝赐予曾经困守孤城两年的我们的温柔慰藉？
瓦莱塔另一个隐秘之处，是这座圣凯瑟琳女修道院(St.Catherine's Monastery)。
女修道院所在地，原是侯爵乔瓦尼和妻子凯瑟琳·瓦斯科·奥利维耶罗（Giovanni and Katerina Vasco Oliviero）的私宅，1576年左右，马耳他发生瘟疫，他们的儿子不幸感染。侯爵夫人许下誓言，如果儿子得以康复，她一定将这座私宅捐给大众。后来她的儿子挺过了瘟疫，她也把这座大院捐出来做了孤儿院，1601年此地被改建成女修道院。
四百多年间，这座修道院始终保持封闭状态，仅限修女们使用，不接待任何游客，和前面的多米尼克教堂相似，直到2023年2月，修道院才首次部分向公众开放。
每一位修女在踏入修道院的第一天，便郑重立下誓约：此生不迈出修道院高墙半步 - 即便魂归天国，亦无例外。从此，她们从生至死，皆在这片方寸之地。
庭院中，几株柑橘与柠檬树投下斑驳的光影 - 这是高墙之下修女们唯一被允许触碰阳光的地方。果实累累的枝桠间漏下的碎金，便是她们与俗世四季最后的联系。
这是修女们简朴的卧室。
这是修道院的死亡屋 - 每当修女离世，她的遗体会被安放在这张灵榻之上停留数日，四支长明烛分列两侧。此后，在摇曳的烛光中，送葬的修女会缓缓护送她前往地下深处的墓室，完成最后的人间旅途。
上世纪七十年代，马耳他政府发布丧葬政策，规定遗体必须埋在政府指定的公共墓地，修女也不例外。
修女们痛不欲生，因为这意味着她们必须打破无论生死都不离开修道院的誓言。
后来经过与政府的协商，修道院获得了豁免，当局允许修女死后继续在地下墓室中安葬。
死屋的尽头，红烛摇曳，无声地陪伴着黑棺中修女的永久安眠。
这座历经400余年的修道院，如今只剩三位修女孤独地留守。在这个喧嚣不息的时代，还会有哪颗灵魂愿意将一生奉献给这片孤寂之地呢？
为什么这些虔诚的修女，修士能够一辈子沉下心过我们普通人看起来枯燥无聊的生活？信仰的力量真的大到我们难以理解吗？
我们已经习惯以世俗的时间观衡量生活，追求变化，寻求意义，谋求成就和回报，而修士，修女们的时间观是永恒的 - 他们将一生视为通往天国的旅程，每一天的“单调”都是朝这个终极目标迈进的一步。
暮霭中，我们走进最古老的咖啡店， 喝一杯咖啡。
走过瓦莱塔最高的英国圣公会大教堂。这是我们在瓦尔特见过的唯一一座新教教堂
不远处，开往斯利马的渡轮刚刚靠岸。
在马耳他的最后一晚，我没有想到，小小的马耳他，我们盘桓了九天，居然还会觉得茫然若失。
我始终对如今盛行的“特种兵式旅游”怀抱几分保留。
那些紧握攻略、脚步匆忙的游客，总让我感到他们仿佛遗漏了什么 - 也许是一份不期而遇的惊喜，也许是悄然而至的内心共鸣 - 而这些，唯有放慢脚步，才能在不经意间相遇。
18世纪英国小说家劳伦斯-斯特恩曾说，最好的游客是多情善感的那群人 - 我愿意做一个多情的过客，怀着一颗敏感的心，去感受旅途中的每一丝风声，每一抹光影。
